Pedał sustain DIY

Dziś pokażę Ci jak ekologicznie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Czytając ten wpis dowiesz się jak z łatwo dostępnych materiałów można w kilka chwil skonstruować pedał sustain do klawiatury MIDI, keyboardu czy innych urządzeń. Jeśli masz smykałkę do majsterkowania, lub drzemią w Tobie nieodkryte umiejętności majsterkowicza to zapraszam do zapoznania się z artykułem.

 

Wszystko zaczęło się od tego, że kupując klawisze stanąłem przed wyzwaniem nabycia jakiegoś sensownego pedału sustain. Niestety ceny rozsądnych (czytaj: wytrzymałych) rozwiązań zaczynały się od ok. 100 zł – a potrzebowałem kompletu takich urządzeń – więc skutecznie zniechęciłłem się do wydawania dwa razy większej sumy tylko na pudełka z przełącznikiem i kawałkiem kabla. I wtedy zrodziła się idea zbudowania czegoś takiego we własnym zakresie, możliwie małych rozmiarów a do tego o dużej odporności mechanicznej. Najlepiej z materiałów, które gdzieś tam bezużyteczne walały się po mieszkaniu.

 

Konstrukcja, którą widzisz po lewej stronie to właśnie rzeczony pedał sustain. Ekologiczny, bo zrobiony prawie w pełni z „odzyskanych” komponentów. Prosty jak budowa cepa, więc tak na prawdę nie ma się co zepsuć. Jedyna jego wada, to że jest dość „pancerny” a co za tym idzie – trochę ciężki. Za to jest niezwykle kompaktowy i płaski w odróżnieniu od urządzeń dostępnych w sklepie, więc zmieści się wszędzie i nie będzie zawadzał.

 

Do budowy tego prostego przyrządu niezbędne będą:

• dwie takie same blaszki dołączane do korespondencji przez InPost. Mogą być w zasadzie dowolne, ja użyłem kwadratowych o boku 65mm
• kawałek podeszwy ze starych (albo lepiej nowych) pantofli, lub dowolna inna w miarę sztywna ale zarazem sprężysta pianka z tworzywa sztucznego
• stara mysz komputerowa – posłuży za dawcę mikroprzełącznika
• stare gniazdko podtynkowe (nie musi być)

Są też potrzebne drobiazgi dostępne w sklepie elektronicznym:

• odcinek kabla z odpowiednią wtyczką – może być TS, TRS albo mini JACK w zależności od gniazda w instrumencie, do którego będziemy podpinać pedał
• płytka uniwersalna (użyłem kawałek PDU-13 f-my Wojart Elektronika)
• dwie plastikowe tulejki dystansowe 5mm
• małe, przykręcane gumowe nóżki – 4szt. (mogą być naklejane)
• przepust kablowy (nie jest konieczny)
• opaska zaciskowa (ewentualnie kawałek grubszego drutu)

W sklepie z artykułami metalowymi kupimy:

• dwie śruby M4 x 20 z nakrętkami samokontrującymi (to takie nakrętki z wkładką poliamidową zabezpieczającą przed odkręcaniem)
• siedem śrub M3 x 10 z nakrętkami (ale niekoniecznie – patrz w opisie)
• kilka dużych i małych podkładek z otworem 3mm, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się wykorzystać części ze starego gniazdka

Z narzędzi przydadzą się:

• wiertarka lub wiertarko – wkrętarka
• wiertła 4mm, 3mm, opcjonalnie jeśli ktoś ma to 2,5mm i gwintownik M3
• wkrętaki (śrubokręty), klucze imbusowe, nasadowe, ogółem wszystko czym będziemy mogli poskręcać całość do kupy
• ostry nóż (niezły będzie nożyk do tapet)
• kombinerki albo cążki boczne ale można obyć się i bez nich
• lutownica + lutowie z topnikiem ew. kalafonia

I to w zasadzie wszystko. Oczywiście to tylko przykładowa lista i jej zawartość będzie się zmieniać w zależności od tego czym dysponujemy. Można chociażby zamiast nóżek przykręcanych użyć naklejanych i w ten sposób odpadają cztery śruby M3, z kolei zamiast otworów o średnicy 3mm można wykonać otwory gwintowane M3 i wtedy nie będą potrzebne nakrętki itd. Liczę na Waszą kreatywność w tej materii.

 

Trasowanie

Zabieramy się do dzieła. Pierwsze co należy zrobić to wytrasować otwory na płytkach według poniższego rysunku. Szkic w wysokiej rozdzielczości (300dpi), który otworzy się po kliknięciu w obrazek możemy wydrukować, nakleić na płytki i punkty zaznaczyć czymś ostrym przebijając kartkę.

 

 

Wiercenie i gwintowanie otworów

Skoro już wszystko mamy poznaczone nie pozostaje nic innego jak zrobić otwory. W miarę możliwości najlepiej byłoby wykonać wszystkie małe otwory jako gwintowane. Ułatwi to montaż. Domyślam się jednak, że nie każdy ma „na warsztacie” komplet gwintowników M3 więc mogą też być zwykłe otwory o średnicy 3mm. Dzięki czterem dużym otworom 4mm połączymy płytkę górną z dolną w sposób wahadłowy. Po wykonaniu otworów płytki powinny wyglądać tak jak na zdjęciu niżej. Pamiętajmy o usunięciu zadziorów po obróbce. Warto też zatępić krawędzie płytek bo grożą skaleczeniem.

 

 

Montaż gumowych nóżek do płytki spodniej

 

Cztery gumowe nóżki przykręcamy w narożach spodniej płytki za pomocą śrub M3. Trzeba uważać aby nie ścisnąć ich za mocno, bo wtedy będą pękać.

 

 

Montaż mikroprzełącznika

Ten krok może być trochę bardziej skomplikowany. Rozbieramy starą myszkę na czynniki pierwsze. Należy z niej wylutować któryś z mikroprzełączników znajdujących się na płytce pod przyciskami. Najprawdopodobniej te pod prawym klawiszem myszy albo kółkiem będą mniej zużyte więc powinniśmy celować w tę stronę.

 

Docinamy płytkę uniwersalną do wymiarów 27,5mm x 20,0mm żeby miała kształt zbliżony do tej ze zdjęcia. W zależności od posiadanego przepustu kablowego może być konieczne zrobienie prostokątnego wycięcia w prawym dolnym rogu. Wystarczy przejechać nożem kilka razy po otworach z jednej i z drugiej strony wzdłuż linijki i fragment płytki daje się bardzo łatwo odłamać wzdłuż karbu. Przy mniejszych kawałkach możemy się wspomóc kombinerkami.

 

Nawiercamy otwory montażowe w płytce drukowanej i lutujemy mikroprzełącznik, a do tego przewód z wtyczką. Pamiętaj o wcześniejszym założeniu na kabel przepustu (ostatecznie można się obyć bez niego). Ja często o tym zapominam a później muszę rozlutowywać wszystko, żeby go założyć. Mikroprzełącznik może zwierać lub rozwierać styki przy wciśnięciu i w zależności od tego jaki sygnał obsługuje klawiatura sterująca tak lutujemy kabel do końcówek. Na zdjęciach przedstawiona jest wersja zwierna.

 

 

 

Zmontowaliśmy zasadniczą część naszego ustrojstwa więc przykręcamy ją teraz do płytki spodniej za pośrednictwem dwóch plastikowych tulejek dystansowych. Puszczenie kabla pomiędzy nimi zapobiegnie przypadkowemu wyrwaniu go.

 

 

Przekładamy opaskę zaciskową (albo odcinek drutu) przez otwory…

 

 

… i przypinamy przepust kablowy (albo sam kabel). Nadmiar opaski (drutu) obcinamy.

 

 

Słupek oporowy

Obok płytki drukowanej znajduje się otwór służący do przymocowania elementu zapobiegającego zmiażdżeniu mikroprzełącznika podczas mocniejszego nadepnięcia na pedał. W swojej konstrukcji wykorzystałem metalowy „ząbek” służący do zamontowania gniazdka w ścianie, cztery większe podkładki, jedną mniejszą i śrubę M3 x 10 tak jak na zdjęciu poniżej. Rozwiązanie tej części pozostawiam Tobie. Możesz np. przykręcić drewniany klocek. Pamiętaj tylko o tym aby górna powierzchnia wspornika znajdowała się na równi z obudową mikroprzełącznika (a nie z jego przyciskiem).

 

 

Wkładka sprężynująca

Powoli kończymy. Docinamy jeden – dwa kawałki pianki (z kapcia) na długość płytki (65mm) i szerokości takiej aby zmieścił się pomiędzy płytką z mikroprzełącznikiem a krawędzią płytki metalowej (ok. 30mm). Możemy ściąć naroża. Wiercimy/przebijamy otwory.

 

 

Ilość wkładek polimerowych należy dobrać tak aby po skręceniu całości płytka wierzchnia znajdowała się pod kątem do podstawy, jakieś 5mm nad przyciskiem mikroprzełącznika.

 

Montaż płytki wierzchniej

Na płytce wierzchniej od wewnętrznej strony możemy podkleić czymś miękkim obszar znajdujący się bezpośrednio nad mikroprzełącznikiem. Pedał będzie pracował ciszej.

 

 

Skręcamy całość za pomocą dwóch śrub M4 x 20 i cieszymy się gotowym pedałem sustain 🙂 Takie rozwiązanie sprawdza się u mnie od ponad roku i o dziwo sprężynujące pianki jeszcze nie wymagają wymiany.

 

 

Życzę miłego majsterkowania i udanych konstrukcji =)

 

Powyższą treść znaleziono m.in. dzięki następującym frazom kluczowym:

• pedał sustain